Frasa “in de mode”, yang diadopsi dari bahasa Belanda dan sering digunakan dalam konteks berbahasa Indonesia, merangkum esensi sebuah fenomena sosial dan budaya yang dinamis: tren. Menjadi “in de mode” berarti berada dalam arus, selaras dengan estetika visual yang dominan pada periode tertentu. Namun, fesyen jauh melampaui sekadar pakaian; ia adalah cerminan kompleks dari perubahan ekonomi, pergeseran sosial, aspirasi pribadi, dan evolusi teknologi.
Dalam artikel yang komprehensif ini, kita akan menelusuri lapisan-lapisan industri mode, mulai dari sejarahnya yang revolusioner hingga tantangan etika kontemporer, dan bagaimana keinginan fundamental manusia untuk mengekspresikan identitas telah menggerakkan roda tren selama berabad-abad. Industri fesyen adalah salah satu ekosistem kreatif dan komersial terbesar di dunia, terus-menerus mendefinisikan ulang makna keindahan, keberanian, dan kesesuaian.
Pakaian adalah bentuk komunikasi pertama yang kita gunakan sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Ia menentukan status, afiliasi, bahkan suasana hati. Evolusi mode adalah kisah tentang bagaimana masyarakat menggunakan benang dan tekstil untuk menceritakan kisah mereka, baik sebagai individu maupun sebagai kolektif. Dari jubah kebesaran era Victoria hingga pakaian jalanan yang santai, setiap pilihan gaya adalah deklarasi, menjadikannya bidang studi yang kaya akan semiotika dan sosiologi.
Sejarah fesyen modern, terutama sejak dimulainya revolusi industri, adalah serangkaian pemberontakan melawan norma yang ada. Setiap era besar menandai perubahan radikal dalam siluet, bahan, dan cara pakaian diproduksi dan dikonsumsi.
Sebelum abad ke-19, mode didominasi oleh penjahit individu. Titik balik terjadi ketika Charles Frederick Worth mendirikan rumah adibusana (haute couture) pertama di Paris. Worth mengubah penjahit anonim menjadi ‘desainer’, seorang seniman yang mendikte selera. Ini adalah momen krusial yang menginstitusionalisasikan mode sebagai seni dan bisnis yang terstruktur, menetapkan Paris sebagai pusat dunia mode yang tidak tergoyahkan selama lebih dari satu abad.
Setelah kengerian Perang Dunia I, terjadi lonjakan kebebasan sosial. Perempuan memasuki dunia kerja, hak suara semakin diperjuangkan, dan mode mencerminkan pembebasan fisik. Gaya Flapper pada tahun 1920-an, dengan pinggang rendah (dropped waist), rok pendek yang memperlihatkan pergelangan kaki, dan rambut bob, adalah manifestasi penolakan terhadap struktur Victoria yang represif. Coco Chanel menjadi ikon utama pada periode ini, memperkenalkan jersey, setelan yang lebih nyaman, dan konsep little black dress, yang semuanya berfokus pada kemudahan bergerak dan keanggunan yang bersahaja.
Deprivasi material selama Perang Dunia II membuat mode menjadi fungsional dan seragam. Namun, pada tahun 1947, Christian Dior meluncurkan koleksi “New Look”. Koleksi ini ekstrem dalam penggunaan kain—dengan rok yang sangat penuh dan siluet jam pasir yang memamerkan pinggang mungil. Koleksi ini memicu kontroversi karena penggunaan kain yang boros pasca-penjatahan, tetapi secara psikologis, ia menandai kembalinya kemewahan, feminitas, dan optimisme baru di Eropa.
Tahun 1960-an melihat pergeseran kekuasaan mode dari para desainer tua kepada kaum muda. Untuk pertama kalinya, tren tidak lagi datang dari Paris, tetapi dari jalanan London (Carnaby Street) dan kaum muda. Penemuan pil kontrasepsi, peningkatan pendidikan tinggi, dan musik rock and roll memicu revolusi mode. Mary Quant mempopulerkan rok mini, sebuah simbol terang-terangan dari pemberontakan seksual dan sosial. Mode menjadi cepat, murah, dan sangat visual—akar dari mode siap pakai (prêt-à-porter) modern.
Dekade 80-an didominasi oleh kesuksesan finansial, Wall Street, dan budaya yuppie. Fesyen mencerminkan kekuatan dan ambisi melalui power dressing: bantalan bahu (shoulder pads) yang besar, setelan blazer yang berstruktur, dan warna-warna neon yang mencolok. Desainer seperti Thierry Mugler dan Claude Montana mendefinisikan siluet yang agresif dan percaya diri, melambangkan peran wanita yang semakin menonjol dalam dunia korporat.
Sebagai reaksi terhadap kelebihan 80-an, mode tahun 90-an beralih ke minimalisme dan grunge. Fesyen menjadi lebih santai, dengan siluet sederhana, warna netral, dan fokus pada tekstur daripada struktur. Desainer seperti Calvin Klein, Prada, dan Jil Sander merayakan kesederhanaan. Ini juga merupakan era ketika supermodel mencapai status selebriti global, dan fesyen mulai bergerak menuju sistem produksi yang lebih cepat.
Tren tidak terjadi secara kebetulan. Mereka adalah hasil dari interaksi kompleks antara inovasi kreatif, pemasaran yang canggih, dan penerimaan sosial. Memahami bagaimana tren lahir dan menyebar sangat penting untuk memahami industri mode.
Para sosiolog fesyen telah mengidentifikasi beberapa model utama bagaimana gaya baru menyebar ke seluruh masyarakat:
Ini adalah model tradisional, di mana tren berasal dari puncak piramida sosial—haute couture, selebriti, atau kelas atas. Setelah diterima di puncak, tren tersebut ditiru dan diproduksi secara massal oleh industri siap pakai, yang kemudian diakses oleh kelas menengah dan bawah. Agar model ini terus berfungsi, kelompok elit harus terus-menerus menemukan gaya baru untuk membedakan diri mereka.
Model ini semakin relevan sejak tahun 1960-an. Tren dimulai di jalanan, di antara kelompok subkultur (misalnya, punk, hip-hop, skate culture), dan kemudian diserap serta dikomersialkan oleh desainer papan atas. Mode jalanan (street style) saat ini adalah sumber utama inovasi, membuktikan bahwa gaya otentik seringkali berasal dari bawah.
Dengan adanya media massa yang cepat dan aksesibilitas internet, tren dapat muncul di berbagai tingkat sosial secara bersamaan. Ketika gaya baru dipublikasikan, hampir semua orang, terlepas dari kelas, dapat mengadopsinya dengan cepat berkat produksi massal dan komunikasi instan.
Institusi formal memainkan peran besar dalam mengatur ritme mode. Musim mode (Spring/Summer, Autumn/Winter) di New York, London, Milan, dan Paris menentukan jadwal produksi global. Selain itu, ada lembaga peramal tren (forecasting agencies) yang menganalisis psikologi konsumen, peristiwa global, dan inovasi bahan untuk memprediksi warna, siluet, dan tekstur yang akan populer 12 hingga 18 bulan ke depan. Ini adalah kombinasi antara intuisi kreatif dan analisis data yang mendalam.
Abad ke-21 telah menambahkan dimensi baru: media sosial. Influencer dan mikro-influencer telah mendemokratisasi mode, memungkinkan tren untuk menyebar secara viral dalam hitungan jam. Konsumen tidak lagi menunggu majalah; mereka melihat tren secara real-time. Platform seperti Instagram dan TikTok mengubah mode dari barang yang dipamerkan menjadi konten yang dikonsumsi secara visual, mempercepat siklus tren hingga pada titik kelelahan (trend fatigue).
Mengapa kita memilih pakaian tertentu? Jawabannya terletak pada psikologi pakaian (the psychology of dress) dan bagaimana fesyen berfungsi sebagai perpanjangan diri kita.
Pakaian adalah penanda identitas yang paling jelas. Kita berpakaian untuk menyesuaikan diri (conformity) atau untuk membedakan diri (differentiation). Ketika kita ingin menjadi ‘in de mode’, kita mencari penerimaan dalam kelompok sosial tertentu. Pakaian berfungsi sebagai seragam yang menunjukkan afiliasi kita, baik itu sebagai profesional korporat, penggemar olahraga, atau anggota subkultur tertentu.
Di masa lalu, status ditunjukkan oleh bahan yang langka (sutra, renda) atau warna tertentu yang mahal (ungu kerajaan). Hari ini, meskipun pakaian bermerek lebih mudah diakses, status ditunjukkan melalui logomania, edisi terbatas, atau—ironisnya—melalui minimalisme ekstrem yang hanya dapat dikenali oleh mereka yang ‘tahu’ (quiet luxury).
Teori Enclothed Cognition menyarankan bahwa pakaian yang kita kenakan tidak hanya memengaruhi bagaimana orang lain melihat kita, tetapi juga memengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Mengenakan pakaian formal dapat meningkatkan fokus; mengenakan pakaian yang kita anggap 'modis' dapat meningkatkan rasa percaya diri. Fenomena ‘dopamine dressing’ mengacu pada memilih warna atau pola yang cerah dan menyenangkan untuk meningkatkan mood, menunjukkan hubungan langsung antara pakaian dan kesejahteraan psikologis.
Bagi banyak orang, mode adalah kanvas. Ia menawarkan kesempatan untuk mencoba persona yang berbeda tanpa komitmen permanen. Eksperimentasi gaya memungkinkan eksplorasi bagian-bagian identitas kita yang mungkin tidak dapat kita ungkapkan dalam domain lain. Ini adalah bentuk teater sehari-hari di mana kita dapat memilih kostum kita sendiri.
Fesyen, pada intinya, adalah negosiasi terus-menerus antara keinginan untuk menjadi unik dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu. Menjadi “in de mode” memenuhi kebutuhan dualistik ini.
Keinginan yang tak pernah puas untuk selalu "in de mode" telah mendorong model bisnis fast fashion (mode cepat), yang mendominasi pasar sejak akhir abad ke-20. Model ini, meskipun menawarkan aksesibilitas harga, membawa konsekuensi sosial dan lingkungan yang monumental.
Fast fashion beroperasi dengan siklus produksi yang sangat singkat—terkadang hanya dalam dua hingga empat minggu dari sketsa hingga toko—jauh lebih cepat dibandingkan siklus tradisional enam bulan. Tujuannya adalah untuk meniru tren landasan pacu secepat mungkin dan menjualnya dalam jumlah besar dengan harga serendah mungkin, mendorong konsumen untuk membeli lebih sering dan menganggap pakaian sebagai barang sekali pakai.
Industri garmen adalah salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia. Produksi masif pakaian baru melibatkan:
Harga murah mode cepat dicapai dengan memindahkan biaya ke pekerja garmen di negara-negara produsen. Isu-isu etika meliputi upah yang tidak memadai, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang berbahaya. Tragedi seperti keruntuhan Rana Plaza di Bangladesh menunjukkan risiko sistematis yang dihadapi oleh jutaan pekerja yang berada di ujung paling bawah rantai pasokan global.
Sebagai respons terhadap krisis etika dan lingkungan yang ditimbulkan oleh mode cepat, gerakan mode berkelanjutan (sustainable fashion) telah menjadi tren yang paling penting dan transformatif di abad ke-21. Ini bukan hanya tren gaya, tetapi sebuah imperatif moral dan bisnis yang mendefinisikan kembali apa artinya menjadi 'in de mode' bagi generasi baru.
Mode lambat adalah filosofi yang menentang kecepatan mode cepat. Ia menganjurkan kualitas di atas kuantitas, desain yang abadi, produksi yang etis, dan memandang pakaian sebagai investasi jangka panjang. Konsumen didorong untuk: (1) Membeli lebih sedikit, (2) Memilih kualitas, (3) Merawat pakaian mereka, dan (4) Memperbaiki atau mendaur ulang.
Model bisnis tradisional (ambil, buat, buang) bersifat linier. Mode berkelanjutan berupaya mencapai model sirkular, di mana pakaian dirancang untuk dapat dibongkar dan bahan bakunya dapat digunakan kembali tanpa batas (cradle-to-cradle). Upaya ini meliputi:
Salah satu pilar mode etis adalah transparansi. Konsumen modern semakin menuntut untuk mengetahui asal-usul pakaian mereka—siapa yang membuatnya, di mana ia dijahit, dan di bawah kondisi apa. Merek-merek yang berkomitmen pada keberlanjutan menggunakan teknologi blockchain atau pelaporan pihak ketiga untuk memverifikasi praktik etika mereka, membangun kepercayaan yang merupakan mata uang baru dalam mode.
Pergeseran terbesar adalah pada diri konsumen. Menjadi “in de mode” kini tidak hanya berarti mengikuti tren estetika, tetapi juga mengikuti tren nilai. Kesadaran ekologis telah mengubah belanja menjadi tindakan politik. Konsumen muda, khususnya, bersedia membayar lebih untuk produk yang sejalan dengan nilai-nilai mereka dan secara aktif mencari merek-merek yang bersertifikat B Corp atau Fair Trade.
Teknologi adalah mesin perubahan yang paling cepat dalam industri mode saat ini. Dari desain hingga pemasaran dan pengalaman konsumen, inovasi digital mendefinisikan kembali cara kita membuat, menjual, dan memakai pakaian.
Kecerdasan Buatan (AI) kini digunakan untuk memprediksi tren dengan akurasi yang lebih tinggi daripada peramal manusia, menganalisis data media sosial dan penjualan. Selain itu, AI membantu desainer dalam membuat pola, mengurangi limbah bahan baku, dan bahkan merancang pakaian yang disesuaikan secara hiper-personal berdasarkan bentuk tubuh dan preferensi historis pelanggan.
Konsep pakaian yang tidak ada secara fisik—disebut mode digital atau crypto fashion—telah meledak. Pakaian digital dijual sebagai NFT (Non-Fungible Token) dan dikenakan oleh avatar di dunia virtual (Metaverse) atau “dijahit” secara digital ke foto dan video pemiliknya. Ini menyediakan cara baru bagi konsumen untuk mengekspresikan gaya mereka tanpa dampak lingkungan dari produksi fisik. Bagi banyak merek mewah, ini adalah pintu gerbang baru untuk menjual eksklusivitas dan menjadi “in de mode” di ruang virtual.
Teknologi manufaktur canggih, seperti pencetakan 3D dan pabrik mikro lokal, memungkinkan model produksi on-demand. Pakaian hanya dibuat setelah dipesan, menghilangkan kelebihan inventaris yang merupakan masalah besar dalam mode cepat. Personalisasi massal, di mana setiap pelanggan dapat memodifikasi desain dasar sesuai keinginan mereka, menjadi semakin mudah diakses, menandakan pergeseran dari standar mode massal ke ekspresi individu yang unik.
Industri mode adalah pasar triliunan dolar yang terus bergeser. Sementara Eropa (Paris dan Milan) masih memegang otoritas dalam haute couture, kekuatan ekonomi dan kreativitas kini terdistribusi secara global.
Pasar Tiongkok telah menjadi mesin pertumbuhan utama untuk barang-barang mewah. Namun, bukan hanya konsumsi yang meningkat; Seoul, Tokyo, dan Jakarta juga menjadi pusat-pusat tren yang kuat. Mode Korea (K-Fashion), didorong oleh K-Pop, memiliki pengaruh global yang signifikan, seringkali mempopulerkan tren sebelum mencapai Barat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa konsep ‘in de mode’ kini didefinisikan oleh berbagai budaya dan geografis secara simultan.
Dalam pasar yang semakin kompetitif, margin keuntungan seringkali terletak pada aksesori dan kecantikan. Tas tangan, alas kaki, dan produk kosmetik berfungsi sebagai ‘gerbang masuk’ bagi konsumen yang ingin membeli barang mewah dan merasa ‘in de mode’ tanpa harus membeli pakaian siap pakai dengan harga penuh. Segmen ini terus berinovasi, terutama dalam hal personalisasi produk kosmetik dan formula berkelanjutan.
E-commerce telah meruntuhkan hambatan geografis. Merek Direct-to-Consumer (DTC) menggunakan platform digital untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, memotong perantara, dan menawarkan produk yang lebih responsif terhadap permintaan pasar. Model DTC ini seringkali lebih lincah dan mampu menjadi “in de mode” lebih cepat daripada pengecer tradisional yang lambat.
Dalam menghadapi siklus tren yang cepat dan isu keberlanjutan, banyak konsumen beralih ke filosofi berpakaian yang lebih bijaksana. Tujuannya adalah membangun lemari pakaian yang bertahan lama, melawan godaan untuk terus-menerus membeli barang yang hanya sesaat "in de mode".
Kapsul wardrobe (lemari kapsul) adalah koleksi kecil pakaian yang saling melengkapi, biasanya terdiri dari 30 hingga 40 potong, yang dapat dicampur dan dicocokkan untuk menciptakan berbagai penampilan. Filosofi ini menekankan pada kualitas, warna netral, dan potongan klasik (timeless pieces), meminimalkan kebutuhan untuk sering membeli barang baru dan mengurangi limbah.
Potongan dasar adalah fondasi dari setiap lemari pakaian yang berfungsi. Ini termasuk celana jeans berkualitas baik, kemeja putih klasik, blazer berstruktur, dan mantel yang tahan lama. Meskipun potongan-potongan ini mungkin tidak selalu menjadi tren terpanas, mereka selalu “in de mode” dalam artian klasik, karena berfungsi sebagai dasar untuk bereksperimen dengan aksesori atau potongan musiman yang lebih trendi.
Untuk mencapai keberlanjutan pribadi, konsumen harus mengubah persepsi mereka tentang pakaian dari barang sekali pakai menjadi aset yang memerlukan perawatan. Belajar mencuci, memperbaiki, dan menyimpan pakaian dengan benar—mulai dari menjahit kancing yang lepas hingga merawat kain halus—memperpanjang umur pakai pakaian secara signifikan. Ini adalah tindakan keberlanjutan yang paling sederhana dan paling penting.
Industri mode berada di persimpangan jalan. Tekanan dari konsumen, aktivis, dan pemerintah memaksa perubahan radikal, namun pada saat yang sama, teknologi menawarkan solusi yang belum pernah ada sebelumnya.
Karena keberlanjutan telah menjadi kata kunci, banyak merek terlibat dalam greenwashing—mempromosikan citra ramah lingkungan tanpa melakukan perubahan struktural yang substansial. Tantangan bagi konsumen dan regulator adalah membedakan klaim pemasaran yang dangkal dari praktik bisnis yang benar-benar transformatif, menuntut metrik yang jelas dan terverifikasi.
Masa depan fesyen sangat bergantung pada ilmu material. Investasi besar diarahkan pada bahan-bahan terbarukan, misalnya kulit nabati yang dibuat dari apel atau nanas, atau serat yang mampu menyerap karbon dioksida. Inovasi ini akan memungkinkan merek untuk terus menciptakan pakaian baru tanpa menghabiskan sumber daya alam yang terbatas.
Mode masa depan harus lebih inklusif. Hal ini mencakup representasi keragaman ras, ukuran tubuh, usia, dan kemampuan fisik di landasan pacu dan kampanye. Selain itu, mode adaptif, yang dirancang untuk orang dengan disabilitas, menjadi area pertumbuhan penting. Mode harus merayakan semua bentuk manusia, memastikan bahwa semua orang merasa bahwa mereka dapat menjadi ‘in de mode’, bukan hanya segelintir orang yang memenuhi standar kecantikan yang sempit.
Siklus mode tradisional (musim semi/musim panas dan musim gugur/musim dingin) terasa semakin usang dalam iklim global yang berubah. Konsep mode tanpa musim atau seasonless, yang berfokus pada pakaian yang dapat dikenakan sepanjang tahun atau dapat ditumpuk, mengurangi tekanan pada desainer dan produsen untuk terus menghasilkan koleksi baru dan dapat membantu stabilisasi suhu planet.
Frasa “in de mode” telah berevolusi dari sekadar pengakuan terhadap tren visual semata menjadi pernyataan nilai. Jika di masa lalu, menjadi modis berarti memiliki yang terbaru dan tercanggih, hari ini, artinya adalah memiliki pakaian yang bermakna—pakaian yang menghormati planet, tenaga kerja, dan individualitas pemakainya.
Fesyen terus menjadi salah satu penentu budaya yang paling kuat, sebuah industri yang berada pada titik temu seni, komersial, dan sosiologi. Konsumen modern bukan lagi penerima pasif dari tren yang didikte; mereka adalah peserta aktif yang menuntut praktik yang lebih baik. Masa depan mode adalah tentang sirkularitas, transparansi, dan individualitas autentik. Dalam dunia yang bergerak cepat, menjadi ‘in de mode’ yang sejati berarti berinvestasi pada kualitas, etika, dan gaya abadi yang melampaui siklus tren sesaat.
Pakaian yang kita kenakan adalah warisan yang kita tinggalkan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, setiap keputusan membeli menjadi tindakan kurasi yang bertanggung jawab. Ini adalah revolusi gaya yang paling menarik: di mana mode yang paling 'in de mode' adalah mode yang bertahan lama dan menceritakan kisah yang berharga.